Просмотров: 2692

Победитель месяца Незнакомый Валаам

В избранном у: 1 добавить себе

Маршрут поездки

Развернуть

После летнего отпуска проведенного на дорогах Карелии, Ленинградской и Вологодской областей попытался было собрать все в одном отчете, но понял, что в этом случае он получился бы совсем "неподъемным" - уж слишком много хотелось рассказать. Поэтому решил свести всю информацию в  несколько отчетов. Первый из них и следует ниже.

Итак,

Валаа́м - остров в северной части Ладожского озера, самый большой в составе Валаамского архипелага. На острове расположен посёлок Валаам, входящий в Сортавальское городское поселение и Валаамский ставропигиальный мужской монастрырь, являющийся памятником русского зодчества. Также является популярным туристическим направлением.

Но о самом Валааме чуть позже. Пока же мы только выдвигались из Петрозаводска в сторону Ладожского озера. Если надо пересечь Карелию с востока на запад, то навигатор уверенно певедет Вас на А131 Петрозаводск - Суоярви - Питкяранта. Не надо слушать "электронного друга": до Суоярви - разбитый асфальт, после и до пересечения с Р21 весьма жесткий "грейдер". Лучше уж воспользоваться М18-Р21 (так на картах) Петрозаводск - Пряжа - пересечение с А131  - практически везде хороший асфальт (последние километров шестьдесят очень хороший, но и столь же очень шумный) и только где-то по серединке километрах на  десяти идет активный ремонт. Читал, что в 2009 году эту дорогу подняли на федеральный уровень, объединили с А129 и теперь она называется А121 "Сортавала" (Санкт-Петербург -  Сортавала - автодорога М18 Кола) - вероятно именно это обстоятельство и сыграло положительную роль в ее состоянии.

Первая остановка на нашем пути - пересечение дорог А131 и А121. Здесь установлен монумент " Крест

 
 
 
 
 
 
 
 

Скорби", который был открыт летом 2000 года как символ примирения двух соседних народов России и Финляндии. Надпись на памятном камне гласит: "Две сестры - Россия и Суоми, две матери Суоми и Россия. Они создали этот Крест Скорби из самих себя. Головы их вместе слились. И руки в надежде. Это от нас зависит. От каждого". 

Далее мы отклоняемся от прямого маршрута и направляемся в Питкяранту. Причина, как мне

 
 
 
 
 
 
 
 

представляется, весьма уважительная - в городе на пъедестале установлен замечательный образец довоенного танкостроения Т-26. Не стандартный и привычный Т-34-85 из состава послевоенного резерва, а самый настоящий, опаленный войной и погибший в водах Ладожского озера малыш - Т-26. Как и везде в России дороги в самом городе намного хуже загородных, но в Питкяранте - это не дороги, это даже не направления - это что-то совсем непередаваемое и пока мы добрались до танка, по меньшей мере трижды появлялось желание прекратить этот путь выживания, а доблесный сотрудник ДПС совсем рассмешил - ну невозможно

 
 
 
 

здесь что-то нарушить - нет ведь, стоит бедолага, скучает и пыль глотает.

Добрались.

Недалеко от танка стоит на пригорке Вознесенская церковь.  

На центральном перекрестке еще один военный памятник.

Вот пожалуй и все, что заинтересовало в маленькой Питкяранте.

Теперь движемся в Сортавалу. Город расположен на северо-западном берегу Ладожского озера. Годом родения города считается 1632. До начала 20-го века застройка Сортавалы была в основном деревянной и случившийся в 1904 году пожар нанес городу коллосальный урон, но в то же время после этого пожара город начал застраиваться домами в стиле модерн. В 1990 году Сортавала был включен в список исторических городов России. Его часто называют музеем финской архитектуры - практически весь центр города рпедставляет историческую ценность.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Останавливались в отеле "Каунис". 

Очень неплохой и современный отель. Внутри чисто, уютно, удобно. Первонал приветлив и доброжелателен. Есть кафе с неплохой кухней - лучшего в городе не нашли. От отеля две минуты пешком до причала "Метеоров", отправляющихся на Валаам; и столько же до центра города, хотя делать там нечего. Охраняемая стоянка также рядом.

На следующее утро мы отправлялись на Валаам. Добраться до главного острова архипелага из Сортавалы совсем просто - надо немного спуститься по улице мимо отеля к реке и мы оказываемся на пристани, где стоят готовые отправиться в путь Метеоры. Около часа пути по озеру и мы ступаем на Святую землю Валаама.

Валаамский архипелаг состоит из полусотни островов общей площадью более 35 кв.км. В Х веке преподобными Сергием и Германом здесь был  основан монастырь, который за свою многовековую историю создал на островах выдающийся ландшафтно-архитектурный комплекс, получивший мировую известность. Наибольший расцвет обители пришелся на 19 век. Игумен Назарий, возглавивший монастырь, начал большое каменное строительство. В 1839 году на пост настоятеля был назначен отец Дамаскин. За 35 лет своего руководства он добился удивительных результатов в ведении сложного монастырского хозяйства. Он установил очень жесткуй правила монашеской жизни. Попавший сюда не имел возможности покинуть остров, уход из монастыря был запрещен до начала 20-го века. К середине 19-го века монастырь напоминал маленькое государство со своим натуральным хозяйстовм, торговлей и финансами. В начале 20-го века на острове проживало около 1000 человек. Революционные события 1917 года и отделение Великого княжества Финлядского от России нанесли серьезный удар по монастырю. Архипелаг остался в состове Финляндии и монастырь оказался в положении церквей национального меньшинства. Острова превратились в укрепрайоны, оборудованные фортификационными сооружениями, дальнобойными орудиями и наблюдательными вышками. Во время зимней войны 39-40 годов монастырь бомбили, и братия покинула Валаам. Монахи увезли с собой все самое ценное. Монастырь на Валааме прекратил свое существование. В советские времена здесь до Великой отечественной войны располагались школа боцманов и юнг, а после войны  - Дом инвалидов войны и труда. В конце 50-х годов на остров начали приходить первые туристические теплоходы, а в конце 70-х годов на острове был организован историко-архитектурный и природный музей-заповедник. В 1989 году в день памяти Андрея Первозванного, на берег Валаамского острова вступили православные иноки, а еще через три года Валаамский монастырь передали Русской православной церкви. С тех пор монастырь активно развивается. Мы уже бывали на

 
 
 
 
 
 
 
 

Валааме в 1999 году, тогда прогулялись по всему острову, даже купались в озерах в глубине острова. Монастырь тогда еще строился, Преображенский собор стоял в строительных лесах, шли реставрационные работы как снаружи, так и внутри. Собор является высотной и смысловой доминантой всего архипелага - он виден практически отовсюду. Он начал строиться в начале 19 века, покончательно сформирован в 1845-1862 годах. Спасо-Преображенский собор обрамляют два ряда келейных корпусов, так называемое "монастырское каре". Сегодня собор предстает во всей своей красоте и величии. Для посещений открыты верхний и нижний храмы собора.

 
 
 
 
 
 
 
 

При входе в монастырь установлена стелла с именами всех царствующих особ, побывавших на Валааме, а нпротив нее - часовня, установленная в честь посещения монастыря императором Александром II.

 

 

 

Но в этот раз не монастырь и монашеские скиты разбросанные по территории острова были нашей главной целью. Мы направлялись дальше - на осмотр финских фортификационных сооружений, которые являлись частью так называемой линии Маннергейма на островах Ладожского острова. Предложение об организации такой экскурсии я обнаружил на сайте: http://www.sortavala.ru/index.html. Заказал заранее как описано на сайте, получил подтверждение. На острове, как и договаривались, нас встретила экскурсовод Смирнова Ирина Александровна, которая в дальнейшем сопровождала нас в этом мини-путешествии. У причала в Болтшой Никоновской бухте  нас

 
 
 
 
 
 
 
 

ждал катер, погрузившись на который вышли в озеро. Погода была достаточно комфортной - не было жары, небо было затянуто тучами, что могло говорить о приближении дождя, волны почти не было. Двадцать минут хода вдоль отвесных гранитных скал острова и мы высаживаемся на острове Оборонный. Остров не кажется высоким, нет и сплошного леса. Совсем рядом еще один остров - Емельяновский, на нем когда то был монастырский скит, но его закрыли и разобрали в середине 20-х годов, когда отдали эту территорию финским артиллеристам.

 
 
 
 

Движемся в глубь острова и сразу, почти у самой воды обнаруживаем здание настолько гармонично вписанное в ландшафт, что заметить его можно только подойдя совсем близко. Это офицерский домик.

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуть дальше остатки артиллерийской позиции. Капониры со станинами для орудий, подземные переходы, бронированные двери - все это производит сильнейшее впечатление.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Форты валаамского укрепрайона представляли собой оборудованные батарейные позиции спаренных 120-152-мм морских орудий; они были усилены полевой артиллерией и огневыми средствами боевого охранения со стрелковым вооружением. В центре находился дот - два полностью заглубленных в скалу орудийных капонира, соединенных между собой коридором и железобетонными бункерами, в которых находились помещения для гарнизона. Казематы имели два выхода на поверхность с бронированными дверьми с заглушкой изнутри. На уровне земной поверхности казематы были защищены перкрытиями из сцементированного камня. Толщина стен и перекрытий достигала 2 метров. В состав форта входили также блиндажи, дзоты, стрелковые ячейки для ведения ближнего боя с десантом противника, минные поля и противодесантные проволочные заграждения. Артиллерийские позиции с прочими огневыми точками соединялись траншеями вырубленными в скалах. В центральном форте (именно здесь на острове Оборонный (Келиссаари)) командно-наблюдательным пунктом служила 15-метровая железобетонная башня. Артиллерия центрального форта была способна поместить неприятеля в два "огненных мешка" на дистанции уже в 20 км".

 
 
 
 
 
 
 
 

Проходим дальше - еще одно здание - прожекторная станция, от нее к берегу острова идет просека, на которой была проложена узкоколейка, по которой и выдвигался на позицию мощный прожектор. 

 

 

 

 

Гуляя по острову нельзя не любоваться суровой северной природой:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
 
 
 

Вот мы и у главной достопримечательности - командно-наблюдательной башни.

"Подниматься решитесь? - спрашивает наш экскурсовод, - Раньше внутри башни была удобная винтовая лестница, но ее давно уже "свинтили". Местные пристроили новую лестницу, наружную, деревянную, по ней - до второго этажа, потом в окно, а дальше уже по внутренним, тоже деревянным. Там на пятнадцатиметровой высоте вид - дух захватывает. Вокруг бескрайнее водное пространство, на востоке видна цепь островов. Понимаешь, что сюда не подойдешь незамеченным. А сверху местность совсем не похожа на укрепрайон".

 

Нет, такой возможности мы упустить, конечно-же, не могли. Подъем оказался не таким уж и сложным. Наверху понимаем, что наш гид более чем прав.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот так финские офицеры обозревали местность через смотровую щель:

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
 
 
 

На этом столе работали с картами:

 
 
 
 

А здесь, вероятно, был установлен дальномер.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

А это - я на башне - "Высоко стою и далеко гляжу!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как обычно и бывает, спуск оказался сложнее подъема, тем не менее благополучно покидаем башню и

 
 
 
 
 
 
 
 

направляемся к следующей арт.позиции. Она на была достроена, но скорее всего предназначалась для орудий еще большей мощности.    

В глубине капонира обнаруживается подземный ход, через который выходим на край отвесной береговой скалы. Отсюда открывается замечательный вид на соседний остров - Дивный.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
 
 
 

У самого берега плещется нерпа, говорят их здесь много и они совсем ручные.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пора возвращаться, разворачиваемся в сторону дожидающегося нас катера. Прощальный взгдяд на командную башню.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 
 
 
 

На соседнем острове видны остатки старых провожных заграждений, говорят, они самые настоящие, еще с "тех" времен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через двадцать минут мы уже высаживаемся в главной бухте острова, здесь мы прощаемся с нашим замечательным экскурсоводом и дожидаемся Метеора. Идем в Сортавалу. Дождь так и не пошел.

Расположившись в удобном кресле Метеора думаю о превратностях судьбы морских крепостей - будучи неприступными с воды, они оказываются очень уязвимы с суши. Так и островные форты Ладожского озера они так и не участвовали в боевых действиях действиях ни в 1939-1940, ни в 1941-1945 годах. Военные действия велись на "материке": на Карельском перешейке и Обонежье, в то время как пушки ладожских фортов молчали. Но может быть это обстоятельство как никакое другое говорит о таланте создателя такой линии обороны? Ведь форты на остовах Ладожского озера были устроены так, что создавали единую линию артиллерийского огня через все озеро, наглухо отрезающую северную часть озера. И преодолеть ее было не под силу военно-морскому флоту СССР,   поэтому никаких десантных операций и не проводилось. И поэтому форты остались бескровными - потерь ни с той, ни с другой стороны не было.  Может быть Валаамские форты одним своим присутствием спасли Валаам от лобового удара, а исторические памятники знаменитого монастыря от разрушения.

На следующее утро мы прощались с Сортавалой. Путь лежал обратно в район Петрозаводска, но сначала еще должны были посетить Рускеальский мраморный карьер, который находится в 25 км от Сортавалы в сторону российско-финской границы. Туда ведет небольшая, узкая дорога, но на удивление с весьма хорошим асфальтом.

 
 
 
 
 
 
 
 

 Не доежая до села Рускеала прямо с трассы открывается вид на Рускеальские водопады - это комплекс из четырех водопадов в месте разлива реки Тохмайоки. Здесь же оборудована удобная площадка с парковкой для осмотра и отдыха.

 

 

 

Месторождение мрамора близ деревни Рускеала было открыто в середине 18-го века. Здесь начали добывать мрамор четырех сортов: пепельно-серый, серо-зеленый, белый с серыми прожилками и бело-серо-синий. Мраморный каньон - памятник культурного наследия России, официально включенный в этот список в 1998 году. Уникальный природный объект является также и памятником индустриальной истории четырех народов - карелов, шведов, финнов и русских. Подобного памятника, представляющего собой рукотворную "чашу" в сплошном массиве мраморов, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет. Карьер был затоплен финнами перед началом советско-финнской войны 1939-1940 гг до уровня верхнего подземного горизонта. На дне осталась техника - кран, автомашины, мотоциклы - привлекающая любителей технодайвинга. Рускеальский мрамор использовался в 18-19 веках для отделки архитектурных шедевров Петербурга, Царского Села, Гатчины, в том числе и Исаакиевского собора, а также в современное время для украшения станций питерского метро.

В общем там чрезвычайно красиво, можно гулять по высокому берегу, а если повезет, то можно взять напрокат лодку и поплавать по самому озеру, можно заняться экстремальными развлечениями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторая  инфраструктура возле карьера есть: парковка, сувенирные лавки. Есть некое подобие кафе, но воспользоваться его услугами оказалось сложно, т.к. оно неожиданно закрылось на обслуживание прибывшей группы. На лодочной станции лодок мало и взять одну напрокат также не удалось - около полудня очередь была расписана до 16-00. У нас времени ждать не было - впереди были почти 300 км до Петрозаводска.

Около 14 часов выдвигаемся в направлении дороги Р21, небольшое путешествие по северному берегу Ладоги заканчивается.